LiveZilla Live Chat Software
Главная / Новости городов Израиля / Фото архив города Хайфа / Две апрельские недели в Израиле, часть первая — я люблю трущобы старой Хайфы
ПЕЧАТАТЬ ПЕЧАТАТЬ

Две апрельские недели в Израиле, часть первая — я люблю трущобы старой Хайфы

Хайфа, пожалуй, один из наиболее необычных и недооцененных туристами городов Израиля.
С точки зрения формальных достопримечательностей здесь нет чего-то фантастически выдающегося, ну, разве что знаменитый Бахайский храм — визитная карточка города.
Но Хайфа интересна удивительным нагромождением архитектурных стилей различных эпох, историей арабо-израильского конфликта во всей своей красе; еще это основной морской порт и важный индустриальный центр страны.
Бродить по хайфским улочкам можно бесконечно, каждый раз находя что-то новое.
Я прожил в этом городе большую часть жизни, даже больше, чем в родном Екатеринбурге, откуда уехал в возрасте 14 лет, но приезжая вновь и вновь, обязательно выделяю пару дней на прогулки по старым улочкам, базарам, панорамным площадкам, церквям и мечетям.Гостить у мамы — всегда большая радость. Вид из окна спальни на юг и фешенебельный отель Leonardo —

А потом самое время сесть на автобус и отправиться в старый город, до которого от дома мамы ехать минут пятнадцать —

Город колоритен в том числе благодаря своему расположению на склонах горы Кармель, жилые районы террасами спускаются к морю —

Районы нижней части города населены преимущественно арабами-христианами и кстати Хайфа в процентном отношении самый христианский город Израиля, в котором каждый пятый является маронитом, греко-католиком, или православным.

Как и в любом портовом городе, кварталы прилегающие к порту нельзя назвать живописными. Но в Хайфе порт окружен реальными жутковатыми трущобами, это бывший арабский район Вади-Салиб, чьи жители бежали отсюда во время первой арабо-израильской войны 1948-49 годов. И поскольку частную собственность здесь чтут, то по сей день сотни домов стоят заброшенными. Жители никогда не вернутся сюда, поскольку поколение тех лет уже ушло в мир иной в массе своей, а их потомки имеют те же права на Хайфу, что и немцы на Калининград — то есть никаких. Подробно на тему мрачного Вади-Салиба я рассказывал отдельно. Очень спорный и болезненный вопрос, который будоражит умы со дня основания Израиля. Вместе с тем, еврейские беженцы из арабских государств, прибывавшие в страну в 50-60 годах тоже теряли свое имущество в Марокко, Египте, Ираке, Йемене, Сирии, Тунисе. Помните, я рассказывал про марокканский отель, в котором любил останавливаться Антуан де Сент-Экзюпери, почитайте, это как раз на тему еврейских беженцев из арабских стран.

На горизонте промзона Хайфы и горы Галилеи —

Крайне интересный и мало кому известный монумент посреди трущоб упомянутого района Вади-Салиб. Это памятный монумент, открытый турками в 1904 году в честь завершения строительства железнодорожной ветки, связывающей Дамаск и Хайфу. Здесь же прекрасный ж.д музей, о котором есть отдельная статья

Многие справедливо считают нижнюю Хайфу далеко не самым приятным местом для прогулок, но мне тут нравится —

Думаю, в итоге все эти старые арабские дома снесут —

Лет десять назад здесь, где проносятся автомобили, тоже торчали уродливые развалины —

…вот такие и им подобные —

Но часть Вади-Салиба все же решили облагородить и превратить в место отдыха и прогулок горожан, хотя процесс явно забуксовал —

С иронией можно сказать, что квартиры с нетерпением ждут своих хозяев —

А это улица Ацмаут (Независимости), застроенная в эпоху британского мандата на Палестину 1917-1947, чувствуется стиль —

Здесь у англичан располагалось правление хайфского порта и множество административных учреждений —

Узнаете типовой английский почтовый ящик? Такие можно встретить во всех бывших британских колониях —

Старое соседствует с новым: слева мечеть 1760 года постройки, а справа отделение МВД где делают паспорта и оформляют визы —

Автобусная остановка на Иорданию, откуда трижды в неделю автобус ходит в Амман всего за 75 шекелей ($18), сразу за остановкой — вокзал Haifa Merkaz, где мы встретились с известным борцом с нигерийскими мошенниками, curiousalex и продолжили прогулку вместе —

Вам приходилось жить в монастыре? Самое время попробовать —

На «задах» британских зданий постройки тридцатых годов прошлого века. Интересно, что все коммуникации они выводили наружу —

Как уже говорилось, нижняя Хайфа преимущественно христианская —

По центру виднеется англиканская церковь —

Это район Вади-Ниснас, чье население постепенно растет из-за миграции в Хайфу христиан из сел в Галилее, где они испытывают растущее давление со стороны мусульман. Взять тот же Назарет, в недавнем прошлом христианский город, в которым нынче мусульман более 80%.

Иногда кажется, что это не Израиль вовсе из-за обилия разного рода католических миссий, воскресных школ, церквей. Это, к примеру, католическая школа —

Оппс, а это что такое? Как в сказке, «…тут русский дух, тут Русью пахнет». Казалось бы, зачем эти обьявления в районе, где на русском никто не говорит?

Или вот это?

Товарищи, здесь же генконсульство России! И в духе традиций, оно неизменно обрастает посредническими конторками, где за нескромные 400-500 долларов «ускоряют» оформление паспортов, пенсий, доверенностей. Но вы не подумайте, что я в чем-то обвиняю слуг народа. Вовсе нет. Просто это такое совпадение, что без уплаты 500 баксов посредникам вы будете полгода ждать паспорт, а с уплатой — получите через пару недель. Это же Святая Земля, тут сплошь чудеса.

Российское консульство сидит в весьма красивом месте, в окружении изящных старых вилл —

Консульство Греции —

Знаменитые Бахайские сады —

Консульство Франции —

Надо сказать, что в Хайфе почти три десятка различных консульств, начиная с СШа и заканчивая даже Мальтой. Полагаю, что из-за большого порта, ну, или для шпионажа.

Маронитская церковь —

Сегодня в порту громадный круизник —

ПЕЧАТАТЬ ПЕЧАТАТЬ

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ:


%d такие блоггеры, как: